Autour d’Alice Springs il y a eu plusieurs chutes de météorites qui ont laissé des traces. Celle-ci s’est cassée en 8 morceaux avant d’arriver sur terre. Les deux plus gros morceaux ont fait un double cratère qui garde l’eau et le frais et qui abrite une végétation qu’on ne retrouve pas aux alentours.
A l’extérieur du cratère, l’environnement est plein de cailloux mais les fleurs du désert s’y épanouissent.
On est au sud d’Alice Springs, il n’y a pas de vallée et pas vraiment d’arc-en-ciel non plus mais le site s’appelle tout de même Rainbow Valley. Ce rocher se dresse tout seul sur le plateau au bord d’un billabong asséché.
Ce sont peut-être les couleurs des fleurs qui évoquent celles de l’arc-en-ciel.
Le billabong est sec mais vu le nombre d’animaux que nous avons rencontrés, l’eau ne doit pas être très loin.
Alice Springs est une ville au milieu du désert. Elle est tellement quelconque que nous n’avons pris aucune photo. Par contre, nous sommes allés à la source qui a donné le nom à la ville, elle est à côté de l’ancienne station du télégraphe. Il y a bien un trou d’eau mais il n’est pas alimenté en permanence. Ci dessous, une photo prise en 1920 où l’on peut voir des personnes plongeant dans la rivière mais le jour de notre visite, il valait mieux ne pas plonger la tête la première.
La ville s’est développée à l’écart de la station du télégraphe qui est maintenant habilitée pour le plaisir des touristes. et sont habités pas des kangourous, des galahs qui les regardent passer.
Le camping du big4 où nous étions dispose de tout le confort possible mais forcément le revers de la médaille, l’espace était compté mais nous avons pu apprécié quelques oiseaux moins sauvages que d’habitude. Ci dessous un pigeon faisant la roue, désolé pour le cadrage mais cela a été très fugace.
Palm valley , Finke Gorge National Park – 4WD High clearance (4×4 et une bonne hauteur sous châssis). Les copains sont passés avec leur Landrover donc on ne pouvait pas rebrousser chemin.
La vallée n’a rien d’exceptionnelle mais la route vaut le coup. Les huit derniers kilomètres sont vraiment terribles mais notre X-trail nous a quand même permis d’arriver à quelques centaines de mètres du parking final. On a juste bloqué sur la dernière marche, elle faisait au moins 50 cm.
Une bonne partie de la route est plate et traverse des paysages magnifiques mais il y a tout de même quelques écueils: le passage de la rivière qu’il faut négocier sans verser, les marches où l’on peut rester perché avec les roues dans le vide, les chevaux sauvages qui sont plutôt agressifs. Tout est dans la vidéo
Un seul regret, ne pas avoir pu passer plus de temps dans cette vallée.
150 km d’Alice Spring, loin de tout, Hermansburg. Drôle de nom pour une communauté aborigène complètement fermée au public; il est interdit de rentrer dans la ville sans permis mais on peut pousser jusqu’à l’ancienne mission.
A la fin du XIXème siècle, des missions ont poussé un peu partout en Australie pour évangéliser les populations aborigènes. Les missionnaires ont fait du bon travail car tout le monde est chrétien et surtout catholique de nos jours. Cette mission là était luthérienne. Les pasteurs sont arrivés tout droit de Hermansburg (Allemagne) et les premiers ont mis plus d’un an, pour parcourir les 2000 km qui séparent Adélaïde de la mission – et ils n’ont pas trainé.
Ils ont accueilli les indigènes qui étaient poussés hors de leurs terres par les « Squatters », ces colons qui déforestaient tout pour y élever du bétail. Elle a fonctionné comme une exploitation agricole mais elle n’a jamais pu être autosuffisante. La homestead, résidence des pasteurs, semble bien confortable mais, à en croire l’histoire, tout ne devait pas être rose car ils n’ont jamais tenu plus d’une dizaine d’années sur place.
Le site est devenu aborigène en 1982. Les bâtiments sont les témoins de ce passé religieux: le temple, l’école, les dortoirs. . .
Les villages aborigènes ont un problème majeur, l’occupation des gens. Il n’y a pas de travail et tout le monde vit de subventions. Il reste l’artisanat et la peinture. Ici on trouve de la poterie et du tissage. Un célèbre artiste, Albert Namatjira, est né à la mission; ses aquarelles sont exposées au musée de Canberra et c’est le premier aborigène qui a eu la nationalité anglaise. Les mauvaises langues disent qu’ainsi il devait payer des impôts sur ses gains.
La Ross River Highway mène à l’ancienne mine d’Arltunga et sa ville fantôme. Après le passage de la Ross River, la route n’est plus entretenue et l’escale est le Ross River Resort. C’est une exploitation agricole qui arrondit ses fins de mois en hébergeant les touristes.
le camping est gigantesque, pas de problème de voisinage. On est entouré par les oiseaux: des pigeons, des coucous et des perroquets.
L’Australian Ringneck cherche son équilibre sur cette branche d’eucalyptus.
Une route qui part du camping doit nous mener sur le site de N’dhala gorge pour y voir des pétroglyphes. Le problème c’est qu’il faut traverser la Ross River à gué et qu’il a plu presque tous les jours depuis quinze jours.
Il fallait donc s’attendre à rencontrer une rivière avec de l’eau. Comme nous sommes tout seul sur la route, un seul moyen de savoir si on passe, aller sonder à pied. Premier bras de rivière, on en a au mollet; ça devrait passer. Deuxième bras de rivière, on a en au dessus du genou; ça ne passe plus.
On fait demi-tour, tant pis pour les pétroglyphes.
Nous avons hésité à faire cette promenade car le chemin de 4 km pour y accéder était plutôt caillouteux. On a bien été secoué mais, finalement, ce n’était pas le plus dur. On se munit de crème solaire, d’un chapeau et d’une bouteille d’eau et nous voilà partis sur le « Chain of pounds walking track » .
On atteint le plateau par un petit sentier serpentant aux milieu des eucalyptus. La vue sur la gorge révèle de beaux à-pics, on ne voit pas trop où part le chemin mais comme il est bien balisé, on est confiant.
On arrive sur dans le lit de la rivière, le sable y est profond et la pente est raisonnable. Les premiers rochers limitent les premières mares, les « pounds ». D’une mare à l’autre il y a un dénivelé d’une dizaine de centimètre.
Les marches deviennent de plus en plus hautes entre chaque mare et on marche sur de gros rochers rouges bien plats. Il faut parfois se faufiler le long de la paroi pour ne pas se mouiller les pieds.
Les marches font maintenant plus de 3 mètres de haut, on descend toujours vers le fond de la gorge. On a beau regarder au loin, on n’en voit pas le bout et pourtant les panneaux sont formels, on est sur le bon chemin.
Finalement, le chemin continue en passant sur une corniche à une vingtaine de mètre au dessus du fond du canyon. Le chemin continue tout seul car nous faisons demi-tour à cet endroit.
Parmi toutes les ballades qui partent de Trephina Gorge, nous choisissons celle qui monte d’abord sur le plateau et qui descend ensuite dans le lit de la rivière.
La vue d’en haut est exceptionnelle et nous pouvons voir le relief sur des dizaines de kilomètres.
Le canyon est complètement sec, le fond est en sable blanc très fin. Des ghost gums poussent de part et d’autre sur la rive; leurs racines se glissent dans les failles de la roche et plongent loin sous terre pour atteindre l’eau des nappes souterraines.
On retrouve des pétroglyphes faits de traits parallèles, typiques de la région.
Emily Gap et Jessie Gap sont deux brèches dans le massif du East MacDonnell. Pour une fois, pas d’eau, dommage, on commençait à s’habituer au ‘Wading.’ Le Second de l’expédition d’exploration a donné le nom d’Emily Gap en hommage à la femme du commandant … mais cela ne nous regarde pas!
Des pétroglyphes très bien conservés représentent des chenilles conceptualisées. Chaque région a sa spécialité pour les pétroglyphes et ces formes ne se trouvent qu’aux alentours d’Alice Springs.
Un peu plus loin sur la route, un rocher sort de terre, il a résisté à l’érosion: les Corroboree Rocks.
Un Corroboree est une fête traditionnelle aborigène pendant laquelle les gens se rencontrent à des moments précis et en des lieux bien précis.
